ASA, PETG или PLA на улице: что реально выдержит солнце, мороз и оттепель

У меня на улице висит кронштейн для датчика протечки, напечатанный два года назад. Первая версия была из PETG. Она честно отслужила сезон: летом её слегка повело, к осени пластик пожелтел, а в мае деталь треснула по слоям, когда я подтягивал винт. Треснула как стекло, а не размялась. Вторая версия, из ASA, отходила две зимы и одну оттепель с дождями. С ней пока ничего не случилось.

Это не история про плохой PETG. Просто улица — отдельный режим работы пластика, где обзоры «PLA vs PETG vs ASA» почти не помогают. Кубик печатается идеально, а через год деталь ведёт себя как другой материал.

Разберу, что убивает пластик на улице, какие цифры показали стендовые тесты, почему ASA ведёт себя иначе и как его печатать на принтере без камеры. У меня Anycubic Kobra X, и для этого материала он выбор не самый очевидный.

Улица убивает пятью факторами одновременно

Деталь на улице получает весь набор неприятностей сразу, а не по одному пункту.

Ультрафиолет рвёт полимерные цепи. Коротковолновая часть спектра разрушает связи, и результат не ограничивается выцветанием: пластик теряет пластичность. Тот же PETG, который в свежем виде тянется и не рвётся, через год эксплуатации делается жёстким и ломается от небольшой деформации. На форуме Prusa есть ветка ровно про это: детали стоят нормально, потом становятся «стеклянными».

Жара работает не через температуру плавления, а через температуру стеклования (Tg) и теплостойкость. У PLA Tg около 57–60 °C, а чёрная деталь на солнце летом легко набирает 70–80 °C на поверхности. PETG даёт Tg около 77–80 °C и теплостойкость под нагрузкой 70–75 °C. У ASA и ABS Tg около 100 °C. Отсюда вывод: PLA теряет форму на солнце раньше, чем принято думать.

На морозе полимеры становятся хрупче, вопрос только в исходном запасе. PLA колется охотно, PETG держится лучше, ASA и ABS сохраняют геометрию. Сам по себе мороз редко убивает деталь, а вот в паре со следующим фактором — постоянно.

Вода и циклы замерзания. PETG гидрофобен, вода в нём не задерживается, так что проблема обычно не в пластике, а в геометрии: если в детали есть полость, куда набирается вода, ночью она замерзает и распирает стенки изнутри. Материал здесь уже не важен.

Постоянная нагрузка. Подпружиненный хомут, тугой винт, натянутый трос держат деталь в напряжении месяцами. Плюс УФ, плюс перепады. В такой комбинации PETG начинает течь, а ASA просто стоит.

Цифры вместо легенд: тесты CNC Kitchen

Самый полезный материал, который я находил по этой теме, — сравнение PLA, PETG и ASA из линейки Prusament на стенде CNC Kitchen. Всё напечатано на одном принтере стоковыми профилями и испытано на одной машине. Ключевые результаты хорошо объясняют, почему на улице всё идёт не так, как ожидаешь.

Статическая прочность на крюке, напечатанном плашмя (нагрузка вдоль слоёв): PLA выдержал 73 кг, ASA — 57 кг, PETG — 55 кг. То есть по чистой прочности PETG проигрывает даже PLA. Крепче PLA он никогда и не был, он был пластичнее.

Адгезия слоёв проверялась тем же крюком, но напечатанным вертикально: PLA — 40 кг (55% от горизонтальной прочности), PETG — 25 кг (46%), ASA — 17 кг (29%). ASA провалился сильнее всех, и это очень показательно. Физика простая: ABS и ASA нужно печатать в тёплой камере и почти без обдува, иначе слои не свариваются. Когда CNC Kitchen поставил ASA в камеру, пусть и еле тёплую, около 30 °C, нагрузка выросла с 17 до 20 кг. Плюс 20% только за счёт тепла вокруг детали.

Жёсткость по модулю при изгибе: PLA — 3300 МПа, ASA — 2300 МПа, PETG — 1900 МПа. PETG самый мягкий из трёх, он гнётся, а не сопротивляется. Для кронштейна под постоянной нагрузкой это минус.

Ударная вязкость на надрезанных образцах по Изоду: PLA — 5 кДж/м², PETG — 8,6 кДж/м², ASA — 18 кДж/м². ASA в три с лишним раза лучше PLA и вдвое лучше PETG. Вот здесь и лежит настоящая причина, по которой из ASA делают детали для авто и уличные корпуса: он держит удар, а не только солнце.

Термостойкость: PLA начал сдавать при 60 °C и отказал при 65 °C, PETG — при 80 °C и 85 °C, ASA начал мягко плыть на 110 °C и сдался на 120 °C.

Отдельно про цену и расход. Плотность ASA примерно на 15% ниже, чем у PETG и PLA (около 1,05–1,07 против 1,27 г/см³ у PETG), поэтому катушка ASA часто идёт по 850 г вместо килограмма: в килограмм она физически не влезает. Метраж при этом тот же, и в пересчёте на метр ASA и PETG у Prusament выходят примерно одинаково, около 9 центов за метр против 7,5 у PLA.

PLA на улице: не через год, а через одну солнечную неделю

PLA любят за простоту, и он остаётся моим основным материалом для всего, что стоит в помещении. На улице у него короткий ресурс из-за теплостойкости.

Tg 57–60 °C означает, что деталь начинает размягчаться там, где летом металл нагревается до 60–70 °C. Я видел, как садовые бирки из PLA повисали от обычного солнечного пятна на подоконнике. Не растеклись, а именно провисли.

В тесте Maker’s Muse PLA-горшки стояли на улице больше года, и часть образцов выжила. Речь про тень и отсутствие нагрузки. Аннилинг помогает: прогрев в печи на 60–70 °C снимает внутренние напряжения и поднимает теплостойкость. Но и после отпуска PLA остаётся материалом для интерьера и под УФ быстро становится хрупким.

Для улицы я использую PLA только там, где деталь живёт под навесом, не несёт нагрузки и не на виду. Для функциональной уличной детали это почти всегда неверный выбор.

PETG: лучший компромисс ровно до первого лета

PETG — самый популярный интернет-совет про улицу, и основания у него есть. Он печатается почти как PLA, камера не нужна, мороз держит лучше PLA, гидрофобен, от 40-градусной жары не течёт. Многие производители прямо пишут «UV-resistant, suitable for outdoor use».

Мой опыт и опыт сообществ говорят, что формулировку надо уточнять. PETG действительно устойчивее PLA, но разные партии, пигменты и стабилизаторы ведут себя по-разному. Тёмные оттенки и красный выгорают заметно, светлые желтеют. На форуме Prusa есть человек, у которого PETG-детали после года на улице стали жёсткими и ломались от малейшего напряжения. Есть и обратный опыт: у некоторых PETG-корзины висят три года и выглядят как новые. Разница в геометрии, ориентации слоёв, нагрузке и конкретной партии филамента.

Что я вынес из практики:

• Низкая адгезия слоёв незаметно прощает ошибки в модели, но деталь под нагрузкой рвётся именно по слою. При постоянной нагрузке PETG течёт, поэтому подпружиненные защёлки и натянутые хомуты из него лучше не делать.
• Воды PETG не боится, но не любит мокнуть под нагрузкой. Гигроскопичность низкая, однако не нулевая.
• Гнётся PETG хорошо. Для крючков это плюс: скоба разогнётся, а не сломается.
• Сглаживать ацетоном PETG нельзя, а пытаются многие.
• Покрытие работает. Грунт по пластику плюс акриловый лак с УФ-фильтром заметно продлевают жизнь детали.

PETG я продолжаю печатать: уличные крючки, держатели шланга, кашпо, клипсы для забора, корпуса без серьёзной нагрузки. Там, где деталь держит вес годами, PETG остаётся компромиссом со сроком годности, и понимать это лучше до печати, чем после.

ASA: материал, который для улицы и придуман

ASA — это акрилонитрил-стирол-акрилат, то есть ABS, у которого стирол заменён на акрилат. Именно акрилат даёт то, чего нет у ABS: стойкость к ультрафиолету и отсутствие пожелтения. По данным производителей, ASA примерно в 10 раз устойчивее ABS к УФ.

Что из этого важно на практике:

• Tg около 100 °C, теплостойкость под нагрузкой 85–95 °C в зависимости от бренда. Прямое солнце ASA просто не замечает.
• Ударная вязкость 18 кДж/м² против 8,6 у PETG. Деталь держит падение и удар инструментом.
• Цвет не уходит: белые и светлые детали остаются светлыми.
• Пахнет при печати меньше. ABS — это запах стирола и головная боль, ASA ведёт себя прилично, а в камере с фильтром почти не ощущается.
• Сглаживается парами ацетона, как ABS. Отдельный плюс: линии слоёв затягиваются без шлифовки.

А теперь минус, из-за которого ломаются все истории с ASA: адгезия слоёв. 17 кг вертикальной нагрузки против 57 кг горизонтальной, то есть 29%. Если печатать ASA в открытом принтере с обдувом, слои не сварятся. Деталь получится красивой и через месяц развалится по слою там, где её потянут.

Как печатать ASA на Anycubic Kobra X без камеры

Мой принтер — Anycubic Kobra X. Открытый портал, камеры нет, максимальная температура сопла 300 °C, стол до 100 °C, сопло 0.4 мм закалённое, объём печати 260 × 260 × 260 мм. Рекомендованные производителем материалы — PLA, PETG, TPU и PVA. ASA в этом списке отсутствует, и это стоит держать в голове: из коробки принтер на этот материал не рассчитан.

Печатать при этом можно, результат получается рабочим. Я исходил из простого правила: слои сваривает не материал, а тепло вокруг детали. Значит, задача — окружить деталь теплом настолько, насколько это возможно без камеры.

Что я делаю:

1. Камера из подручного. Коробка из пенокартона или старая картонная коробка, подрезанная по габаритам принтера. Внутри держится 40–50 °C. Важна не герметичность, а защита от сквозняка. Некрасиво, зато работает, и это главный фактор успеха.
2. Стол на максимум. 100 °C для первого и последующих слоёв, это верхняя граница для Kobra X.
3. Сопло 260–270 °C. Первый слой 270, дальше 260. Ниже 250 пробовать не стоит, слои не свариваются.
4. Обдув детали 0–20%. Первый слой всегда без обдува. При сильных нависаниях включаю 10–20% после 3–4 мм высоты. Плата известная: качество навесов против адгезии слоёв. Для функциональной детали я выбираю второе.
5. Скорость ниже обычной. Наружные стенки 40–60 мм/с. Быстрое охлаждение для ASA враг.
6. Сцепление со столом: брим по периметру 5–8 мм плюс mouse ears на углах для деталей с острыми углами. Углы отходят не из-за слабого сцепления вообще, а из-за нехватки площади.
7. Prime cube перед ответственной печатью. Кубик 25 × 25 × 25 мм за пять минут прогревает камеру и стабилизирует поток. После него деталь идёт ровнее.
8. Сушка филамента обязательна. ASA гигроскопичен. 70–80 °C в течение 4–8 часов, особенно если катушка лежала открытой.

Настройки OrcaSlicer, которые у меня работают на Kobra X для ASA:

[filament_asa_kobra_x]
nozzle_temperature = 260                  ; первый слой — 270
nozzle_temperature_initial_layer = 270
bed_temperature = 100
bed_temperature_initial_layer = 100
cooling_fan_speed = 15                    ; 0% на первых 3-4 слоях
first_layer_speed = 25
outer_wall_speed = 50
inner_wall_speed = 80
infill_speed = 90
travel_speed = 200
brim_type = outer_only
brim_width = 6
layer_height = 0.2
wall_loops = 4
infill_density = 35%
infill_pattern = rectilinear
retraction_length = 0.8

Опыт сообщества Bambu Lab примерно совпадает: сопло 270/260, стол 110/105, камера обязательна, mouse ears для тонких углов, повышенная температура стола для первых слоёв. Готового «идеального профиля ASA» не существует: варпинг — это постоянная работа с геометрией и температурой, а не настройка, подобранная один раз.

Геометрия детали решает больше, чем материал

Половина проблем с ASA живёт не в принтере и не в пластике, а в форме детали. Несколько приёмов, которые дают больше, чем любые настройки:

• Острые углы заменяю скруглениями радиусом хотя бы 2–3 мм. Углы 90° собирают напряжения и отрываются от стола первыми.
• Длинные тонкие детали варпит сильнее всего. Деталь 25 × 500 мм слой за слоем тянет углы вверх. Печатаю такие по одной за раз и ориентирую вдоль стола.
• Ориентирую деталь так, чтобы главная нагрузка ложилась не поперёк слоёв. Для ASA это критично: вертикальная печать даёт 29% от прочности вдоль слоёв. Кронштейн, напечатанный стоя, сломается там, где лежачий держит втрое больше.
• Толстая стенка работает лучше плотного заполнения. 4–5 периметров и 30–35% заполнения прочнее и легче, чем 2 периметра и 60%.
• Тонкостенные детали из ASA лучше не делать вообще. Если по конструкции это пластина, берите PETG: он будет гнуться, а не разрушаться.

Мой случай: корпус для уличного датчика

Чтобы вся теория выше не осталась теорией, расскажу про конкретную деталь. Это корпус для датчика протечки, который стоит на улице с прошлого сентября. Габариты 150 × 90 × 45 мм, две половинки, четыре периметра, заполнение 35%, ASA от eSun, сопло 0,6 мм, слой 0,25 мм.

Что я поменял по сравнению с первой, неудачной версией из PETG:

• Скруглил все наружные углы радиусом 4 мм. Ни один угол не поднялся, брим при этом всё равно оставил.
• Стенки утолстил с 2,4 до 4,2 мм. Вес вырос примерно на 40% и стал около 95 г, но половинки перестали играть при стягивании винтов.
• Резьбу в пластике заменил на латунные тепловые вставки М3. В PETG-версии винт вытянул резьбу после третьего снятия крышки.
• Добавил дренажное отверстие 3 мм в нижней точке и вентиляционную мембрану сверху. Про полости, где стоит вода, я уже писал выше, и именно из-за этого первая версия разошлась по шву.
• Прокладку сделал из силиконового шнура 2 мм по пазу глубиной 1,5 мм. ASA паз держит, ничего не трескается при затяжке.

Результат: две зимы, один сезон жары, ноль трещин, цвет не изменился. Первая PETG-версия к этому моменту уже была в мусорке. Материал стоит дороже, работа заняла два вечера, зато второй раз я эту деталь не печатаю.

Что выбрать под задачу

Таблица, которую я держу в голове. Расчёт она не заменяет, но покрывает большинство бытовых случаев.

Постобработка: ацетон, лак, краска

Три способа продлить жизнь уличной детали, и применимы они к разным материалам.

Пары ацетона сглаживают ABS и ASA. Не растворяют, а размягчают внешний слой, затягивая линии. Деталь не только выглядит лучше, но и меньше собирает грязь. С PETG и PLA такого не выйдет: ацетон их не размягчает.

Лак и краска защищают от УФ любой материал. Акриловый лак с УФ-фильтром или краска по пластику с грунтом добавляют PETG ещё сезон жизни. Механику покрытие не изменит, но поверхностный слой, с которого и начинается разрушение, прикрыть может.

ASA под покраску хорош: матовый поверхностный слой держит краску предсказуемо, и нестандартную деталь на виду можно спокойно покрасить.

Аннилинг в печи для ASA и ABS не подходит. По данным Prusa, эти материалы в отпуске деформируются, и результат непредсказуем. Для PETG аннилинг при 90–110 °C работает и поднимает теплостойкость, но для деталей с допусками я бы не рисковал: увести может заметно.

Цены и что брать в России

По московским магазинам на сентябрь 2026 картина такая. PETG от Bestfilament и аналогичных брендов — около 1300–1500 ₽/кг при покупке по килограмму, набор из 10 кг у 3dtool выходил около 13 000 ₽. ASA дороже: Bestfilament ASA в упаковке 0,5 кг — 1687 ₽, то есть около 3400 ₽ за килограмм. ASA по 1 кг от клубных продавцов идёт примерно от 1700 ₽ за катушку в зависимости от цвета и наличия. Импортные ASA (eSun, Polymaker Polylite ASA, Sunlu) стоят от 2500 ₽ за 850–1000 г.

Для сравнения с Западом: Prusament ASA у Prusa стоит 30 € за катушку 850 г, что на килограмм даёт около 35 €. Российская розница выходит дешевле, но с задержками по поставкам и меньшим выбором цветов.

По брендам. Для PETG различать бренды почти бессмысленно, качество у Sunlu, Elegoo и Creality примерно одинаковое. С ASA разница заметнее: eSun ASA и Polymaker Polylite ASA варпают меньше дешёвых аналогов, лучше держат цвет и дают более предсказуемую адгезию слоёв. Разница в цене — примерно 500–800 ₽ за килограмм, и на первой же серьёзной детали она окупается.

Что изменилось в 2026 году

ASA в этом году перестала быть нишевой темой. Bambu Lab добавил PETG-HF и рекомендует его для уличных задач, но в сообществе ASA всё равно остаётся основным выбором для длительной эксплуатации на улице. Появился ASA-CF, композит с углеродным волокном, который варпает ещё меньше и выглядит приятнее, но, судя по сообщениям пользователей, Bambu Lab эту линейку свернул и в продаже её давно нет. Весной 2026 компания вернула PETG Basic, и разница в цене между базовым и высокоскоростным PETG стала меньше.

Практический вывод из этого простой: скорость PETG выросла, физика ASA не изменилась. PETG-HF, который печатается на 300 мм/с, лучше держать УФ не стал.

Чеклист перед печатью уличной детали

Прогоняю его каждый раз, когда печатаю что-то для улицы.

1. Срок службы. Меньше сезона — PLA или PETG. Годы — только ASA.
2. Нагрузка. Постоянное натяжение — не PETG. Удары — ASA. Изгиб — PETG.
3. Солнце. Прямое солнце почти круглый год — ASA. Тень с северной стороны — PETG подойдёт.
4. Мороз и вода. Полости, где задержится вода, лучше убрать из модели до печати.
5. Ориентация. Главная нагрузка должна ложиться вдоль слоёв.
6. Сушка филамента. Для ASA это обязательный этап, а не опция.
7. Стол и обдув. ASA: стол 100 °C, обдув 0–20%, наружные стенки медленно.
8. Брим и ушки. Острые углы почти гарантированно отойдут без них.
9. Постобработка. Ацетон для ASA, лак для PETG, краска для всего, что на виду.
10. Крепёж. Винты в ASA со временем затягиваешь сильнее, чем нужно. Использую латунные тепловые вставки вместо резьбы в пластике.

Если сжать всё до одной строки: PLA живёт до первого жаркого дня, PETG переживёт несколько сезонов в тени и без нагрузки, ASA дороже и требует возни с температурой, зато не подведёт на третьем году.

Печатаю на Kobra X без камеры, поэтому интересно: кто ещё печатает ASA в открытом принтере и чем утепляет камеру? У меня это обычная картонная коробка, и я до сих пор не уверен, что это предел возможного без нормального бокса.